In multe dintre fotografiile femeilor de pe covorul rosu de la Festivalul de Film de la Cannes, rochiile elegante cad pana la pamant, ascunzand vederea incaltamintei lor pentru ocazii speciale.
Asadar, de ce naiba ar conta daca femeile care intra in prestigioasa sarbatoare a cinematografiei ar alege sa nu se limiteze in tocuri greu de purtat, optand pentru ceva mai usor de gestionat – sau chiar modern, intr-un apartament?
Totusi, parea sa conteze pentru cineva. S-a raportat saptamana trecuta ca unele femei au fost respinse de la festival pentru pacatul vestimentar de a purta pantofi. Se pare ca tocurile inalte par sa faca parte din codul vestimentar nescris de pe covorul rosu. Purtarea tocurilor schimba modul in care stai, cum mergi si cum esti perceput. Chiar daca sunt vizibile doar in fulgerari mici, atunci cand un tiv se misca intr-o parte, sunt, in esenta, o haina de baza: pantofi care tin femeile la locul lor.
Calcaiul a ajuns sa fie icoana alura feminina si chiar puterea feminina. Dar care este, mai exact, aceasta putere si de ce numai femeile au privilegiul de a folosi tocuri pentru a o transmite?
Incaltamintea cu toc care dadea purtatorului un pic de ridicare sau un avantaj in timpul calarei, nu erau domeniul initial al femeilor. Au fost introdusi pentru prima data in moda occidentala la inceputul secolului al XVII-lea din Asia de Vest. Barbatii privilegiati, urmati de femei, le-au purtat cu nerabdare timp de mai bine de 130 de ani ca expresii ale puterii si prestigiului.
Totusi, acest lucru s-a schimbat in secolul al XVIII-lea, cand distinctiile dintre imbracamintea masculina si feminina au inceput sa reflecte schimbari culturale mai mari. Indiferent de clasa, barbatii erau considerati inzestrati in mod unic cu gandire rationala si, prin urmare, demni de eliberare politica. Tocuri nu erau necesare pe acest nou teren de joc egal. Barbatii au inceput sa poarte costumul din trei piese infiintat in nuante sumbre si au fost descurajati sa iasa in evidenta unul de celalalt. Alexander Pope, scriind la inceputul secolului, a alcatuit o lista satirica a regulilor clubului barbatilor care includea avertismentul ca, daca un membru „va purta tocuri de pantofi care depasesc un inch si jumatate… criminalul va fi expulzat instantaneu. .. Pleaca dintre noi si fii inalt daca poti!”
Femeile, in schimb, erau reprezentate ca fiind in mod natural deficiente de ratiune si inapte nici pentru educatie, fie pentru cetatenie. Moda a fost redefinita ca frivola si feminina, iar tocul inalt a devenit un accesoriu puternic al dezirabilitatii. Personajul „vioi” Harriot „clatinandu-se pe calcaiele ei franceze si cu capul la fel de nesigur ca picioarele” intr-o poveste din 1781 „Delineatorul”, a reprezentat idealul feminin tipic din secolul al XVIII-lea. Tocul inalt a fost atunci suspect si din alte motive; avea presupuse legaturi cu vanitatea si inselaciunea feminina. La aceasta s-a adaugat si teama tot mai mare ca femeile ar folosi tocuri si alte moduri sexuale de imbracaminte pentru a seduce barbatii si a uzurpa puterea. Marie Antoinette a fost copila afisului pentru aceasta, iar aceasta idee este piatra de temelie a pretentiei contemporane ca tocurile inalte sunt accesorii puterii feminine.
Pana in secolul al XIX-lea, inventia fotografiei si adoptarea ei imediata de catre pornografi, a stabilit conventia curioasa de a infatisa femei dezbracate de haine, cu exceptia pantofilor.
De asemenea, calcaiul si-a pastrat asocierile cu irationalitatea feminina. Dupa cum scria un agitator anti-sufrage in The New York Times in 1871, „Suffrage! Dreptul de a ocupa un mandat! Arata-ne mai intai femeia care are… suficient de mult simt si gust pentru a se imbraca atragator si totusi sa mearga pe Fifth-Avenue purtand… un pantof care nu-i distruge atat confortul, cat si mersul.”
Cu tot acest bagaj cantarind tocuri inalte, nu este de mirare ca nu au putut sa se afle in moda barbatilor – chiar si atunci cand statura barbatilor a devenit un punct de interes cultural in primele decenii ale secolului XX. Ideile pseudostiintifice au promovat concepte darwiniene de supravietuire a celui mai in forma si au legat inaltimea masculina direct de atractivitatea sexuala. Tocuri ar fi putut fi repetate in functiune la moda masculina, dar au fost respinse. Tocurile barbatilor le-au diminuat masculinitatea evidentiind o lipsa naturala de inaltime, mai degraba decat sa confere vreun avantaj castigat din statura crescuta artificial.
Tocurile inalte pentru femei au ramas insa norma culturala. Chiar si atunci cand tocurile au demodat temporar, ele si-au pastrat un loc proeminent in erotica. La incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial, aceasta asociere a dus la inventarea stiletto-ului. Tocurile exceptional de subtiri descrise in arta pinup-urilor din timpul razboiului au devenit realitate la inceputul anilor 1950, iar femeile din viata reala au fost incurajate sa imite acele idealuri pinup. Marilyn Monroe – atragatoare, jucausa si in mod invariabil incaltata cu stiletto – a devenit unul dintre principalele arhetipuri feminine ale perioadei.
In anii 1960, tocul inalt a cazut oarecum din favoare; prea „matura” pentru revolutia in stilul Youthquake si prea problematica pentru feministele emergente. A revenit la moda in anii 1970, perfect in ton cu era disco (cand unii barbati au permis tocurile inapoi in garderoba lor).
In anii 1980, pe masura ce un numar fara precedent de femei a intrat la locul de munca cu gulere albe, urcarea pe scara corporativa a fost perceputa ca riscanta din punct de vedere social – ar putea inlatura o femeie de dorinta ei. Moda inalta a oferit un antidot: „Tocuri ucigase” extraordinar de inalte, care insinuau ca doar perspicacitatea afacerilor nu a fost motivul succesului femeilor. La inceputul anilor 2000, tocurile de designer erau percepute ca „instrumente de putere” – asa cum le numea o poveste din Times – pentru a fi folosite, ca lenjeria, de femeile profesioniste pentru a manipula oamenii prin „puterea” sex-appeal-ului, o idee care continua sa rezoneze. pana azi.
Legarea sex-appeal-ului cu puterea sugereaza, de asemenea, in mod clar ca femeile au o fereastra foarte scurta de oportunitate atunci cand pot fi considerate ca fiind puternice. Comentariul comun despre dezastrul de la Cannes – ca o mana de femei de varsta mijlocie in apartamente au fost refuzate – ilustreaza aceasta problema. Intr-o maniera apologetica, aceasta observatie parea sa sugereze ca, poate, daca aceste femei nu ar fi fost atat de batrane, nu ar fi purtat pantofi sensibili. Nu conteaza ce realizari sau conexiuni i-au adus la festival.
Aceasta este problema suprema cu alura sexuala ca un pretins mijloc de putere: puterea se afla in ochiul privitorului, nu in cel privit.
Daca argumentul pentru tocuri este ca fac parte din tinuta traditionala pentru femei, nu este gresit. Rochiile care dezvaluie corpul si incaltamintea abia acolo purtate de femei pe covorul rosu au legaturi directe cu ideile de gen din secolul al XVIII-lea, imaginile pornografice din secolul al XIX-lea si conceptele de la mijlocul secolului despre locul unei femei in societate.
Poate ca este o traditie pe care o putem rasturna in secolul 21, cand ar trebui sa fie clar ca puterea unei femei nu are nimic de-a face cu inaltimea calcaiului ei.
