Timp de o mie de ani in China, a fost considerat rafinat si atractiv din punct de vedere sexual ca o femeie sa aiba picioarele legate. In afara spalarii si parfumarii saptamanale, picioarele erau tinute strans legate tot timpul.
Mai multe incercari de-a lungul anilor de a scoate in afara legii practica de catre manciurienii conducatori au esuat si chiar si Republica a incercat sa opreasca traditia in 1912, cand a ajuns la putere. Traditia s-a intrerupt incet in timp, fiind in cele din urma eliminata in 1949 sub comunisti. Acesta este de departe cel mai extrem exemplu de diferentiere sexuala din istoria incaltamintei. Majoritatea culturilor acopera piciorul feminin diferit decat piciorul masculin, dar intr-un mod mult mai putin dramatic.
Printre inuitii traditionali din centrul Canadei de Nord, cizmele din piele de foca cu blana incrustate sunt proiectate cu modele verticale pentru barbati si modele orizontale pentru femei. In unele culturi este o chestiune de cine poarta cizmele. Femeile zuni native din sud-vestul Americii poarta cizme inalte de piele alba, in timp ce barbatii poarta cizme sau pantofi mai scurti. Costumul traditional al femeilor groenlandezi include cizme din piele de foca rosie sange, pana la coapsa, cu aplicatii decorative, in timp ce barbatii poarta cizme mai scurte si de culoare mai inchisa.
Incaltaminte de moda pana la 1600
In cultura occidentala, femeile sunt, in general, cele care poarta mai multe acoperiri pentru picioare semnificative din punct de vedere arhitectural sau decor. Cu putine exceptii, pana la Renastere, incaltamintea pentru femei era in general mai putin interesanta din simplul motiv ca era mai putin vizibila sub hainele mai lungi purtate, iar barbatii erau cei care erau paunii in departamentul de incaltaminte.
In Egiptul antic, Grecia si Roma, femeile purtau sandale constand din mai putine bretele si mai putin decor decat sandalele barbatilor, dezgolind mai mult decolteul degetelor de la picioare. In timpul Imperiului Roman tarziu sau Bizantin, crestinismul a adus schimbari radicale fata de metodele clasice antice. Morala crestina a considerat ca este pacatos sa expuna trupul. Sfantul Clement al Alexandriei, in secolul al III-lea, propovaduia deja smerenia femeilor, poruncindu-le sa nu descopere degetele de la picioare. Incaltamintea bizantina a fost conceputa pentru a acoperi picioarele, iar pantofii au inlocuit sandalele. Sandalele in stil roman au ramas privilegiul oficialitatilor bisericesti de rang inalt, iar decoratiunile abundente erau vazute ca fiind prea lumesti pentru ca oamenii sa poata fi purtate, potrivite doar pentru Papa si pentru alti prelati.
Cea mai mare amenintare la adresa Imperiului Bizantin a venit odata cu expansiunea islamului, care, pana in 750, a crescut pentru a include cea mai mare parte a vechiului teritoriu roman, inclusiv Egiptul si populatia sa crestina copta. Pana in secolul al VIII-lea, stele copte (pietre funerare) infatiseaza defunctul purtand pantofi si catari, uneori decorate cu figuri aurite si desene liniare gravate, adesea in imagini sacre. Pantoful evoluase pentru a include un deget ascutit si gatul ascutit si era adesea facut din pusti rosu. Numit in latina mulleus , referindu-se la culoarea rosie, din aceasta legatura isi are originea termenul modern de „catar” – pentru un pantof fara spate. Acest stil poate fi inca gasit in anumite parti ale Orientului Mijlociu si Indepartat.
Crestinismul a intarit alianta a ceea ce a fost candva domeniul Romei. In timpul epocii carolingiene a lui Carol cel Mare (768-814) o relatie stransa intre diversii regi si papa a asigurat Biserica in mare parte din Europa unificand regatele europene.
Europa a inceput sa iasa din Evul Intunecat in aproximativ anul 1000 d.Hr. Europa crestina se unise in natiuni, conduse de monarhii. Aceste state europene au inceput cruciade in Tara Sfanta, aducandu-se in contact cu gandirea si produsele islamice. Cruciatii au adus inapoi matasea, broderia si nasturele, starnind pofta nobililor care tanjeau la finete si noutate. Artele textile au inflorit odata cu productia de tesaturi, broderii, articole din piele si pasle de calitate. In acelasi timp, comerciantii au devenit bogati importand si exportand aceste marfuri, facand destui bani pentru a se imbraca ca nobili. Moda era acum o marfa care exprima statutul purtatorului ei. Elitismul ar putea fi exprimat printr-o prezentare somptuoasa a excesului de moda.
Primul exces de moda pentru incaltaminte a fost varful ascutit alungit, despre care se spune ca ar fi aparut la sfarsitul anilor 1100. Stilul a fost popular la sfarsitul anilor 1100, dar a disparut de la moda, iar cand a fost reintrodus din Polonia la inceputul anilor 1300, a devenit cunoscut ca poulaine sau crakow , reflectand presupusa sa origine poloneza.
Materialele scumpe si stilurile excesive erau modalitatea regalitatii de a ramane in fata burgheziei cu bani. Daca costul absolut al imbracamintei bine nu crea un decalaj suficient intre cei instariti si cei care nu au, atunci au fost puse edicte asupra materialelor, stilurilor si decoratiunilor, limitand utilizarea lor la persoanele cu statut adecvat. De asemenea, biserica a impus restrictii impotriva modelor obscene sau excesive. Impreuna, aceste organisme de conducere au incercat sa mentina clasele la locul lor, facandu-le pe fiecare identificabila dupa imbracamintea lor.
In Anglia, in 1363, Edward al III-lea a proclamat o lege somptuara care limita lungimea degetului de la picior la venitul si statutul social al purtatorului; plebeilor care castigau mai putin de 40 de livre pe an li s-a interzis folosirea degetelor lungi; cei care castigau mai mult de 40 de livre anual puteau purta un deget de la picior de cel mult sase inci; un domn nu mai mult de doisprezece inci; un nobil nu mai mult de 24 de inci; iar un print era nelimitat in lungimea pe care o alegea.
Europa de Nord a continuat sa imbrace stilul pana la sfarsitul secolului al XV-lea, chiar daca Italia, sudul Frantei si Spania au incetat, in esenta, sa mai poarte degetul protruziv, alegand in schimb sa aiba incaltaminte mai putin ascutita din cea mai buna piele sau matase pentru copii.
Cand lungimea a devenit in sfarsit de moda veche, latimea a devenit urmatorul exces de moda. Populari in curtea engleza Tudor si in alte state din nordul Europei din secolul al XVI-lea, pantofii cu latimi care se intindeau mult dincolo de picior erau cunoscuti in mod diferit sub numele de hornbill, cow-mouth sau bearbaw. Aceasta noua dimensiune a suferit aceleasi excese ca si degetul lung. Sub regina Maria a Angliei, a fost adoptata o alta lege somptuara si, desi formularea sa s-a pierdut, se poate presupune ca latimea degetului de la picior a fost limitata in mod similar in functie de statutul social si bogatia purtatorului sau.
Ultima dimensiune trebuia acum explorata – inaltimea. Grecii antici au pus mai intai sandale cu platforma pe picioarele actorilor lor pentru a le oferi distinctie, sugerand ca interpretul interpreta o persoana importanta. Femeile grecesti antice au adoptat versiuni cu talpa de pluta, numite Cothurnus. Femeile venetiene aristocratice din secolul al XV-lea au imbracat catari sau pantofi, numiti chopine , pentru a reflecta statutul lor social inalt. Confectionat in catifea, cu tack-work sau pusti bronzat de alaun alb cu brogue, chopinesnu numai ca a adaugat inaltime, ci si decor siluetei. Desi numit de catre biserica „depravat” si „dis-solut”, stilul a calatorit prin Europa, unde pana in 1600 chiar si Shakespeare a scris in Hamlet „Doamna voastra este mai aproape de rai decat atunci cand v-am vazut ultima data la altitudinea unui chopin ” . au fost obligati sa-i stabileasca pe purtatorii unora dintre cele mai inalte chopine , care puteau atinge o inaltime de pana la 39 de inci (un metru). Chopines a cazut de la moda cand prostituatele le-au imbracat, distrugandu-le statutul de femei de reproducere. Tocuri, introduse in anii 1590, au inlocuit in cele din urma catarii cu platforma, desi unele exemple existente de chopine dateaza inca din 1620.
Secolele al XVII-lea si al XVIII-lea
Cand tocuri au fost adaugate pentru prima data la pantofi in anii 1590, acestea aveau doar aproximativ un centimetru inaltime. Tocurile pentru femei au luat inaltimi mai mari in timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea (1643-1715) in Franta. Tocuri se inaltau de doua pana la trei inci, desi fustele femeilor „cu toc bine” le faceau pantofii practic invizibili. Calcaiul exprima statutul purtatorului, deoarece acestia se aflau la un nivel mai inalt decat hoardele de oameni obisnuiti. Sub Ludovic al XIV-lea, tocuri rosii erau purtate strict la curte. Desi aceasta lege a existat doar in Franta, prin restrictie culoarea a ajuns sa reprezinte puterea si statutul elitei aristocratice din intreaga Europa.
Trei tipuri diferite de toc s-au dezvoltat in Europa in timpul secolului al XVIII-lea. Tocul italian era inalt si intepator, ca un stiletto. Tocul francez era de inaltime mijlocie si curbat si mai tarziu a devenit cunoscut sub numele de toc Louis; iar calcaiul englezesc era mai gros si in general mic pana la mijlocul inaltimii. Femeile la moda din Europa continentala erau mai inclinate sa fie la curte sau acasa intr-un cadru urban, astfel incat calcaiele lor puteau fi in general mai delicate, in timp ce englezoaicele de reproducere tindeau sa locuiasca la mosiile lor de la tara pentru cea mai mare parte a anului, deci un toc mai gros. era necesar pentru terenul mai natural pe care il traversau.
Cand fustele rochiilor frantuzesti se indreptau spre glezne, la mijlocul secolului al XVIII-lea, deodata parea sa existe un interes erotic pentru pantofii cu toc inalt, deoarece facea piciorul sa para mai mic si mai ingust si dadea gleznei o forma delicata. Intre timp, din cauza caracterului practic, barbatii erau acum solid plantati pe pamant cu tocuri de mai putin de un inch. Era potrivit ca un domn sa mearga pe o strada plina de noroi, pietruita, care necesita un pantof sau un cizme cu tocuri joase. O doamna de calitate, totusi, nu a mers pe strazi si probabil a calatorit cu autocarul sau prin alte mijloace, asa ca un toc inalt era potrivit pentru majoritatea ocaziilor pe care le-ar intalni.
De-a lungul secolelor al XVII-lea si al XVIII-lea a aparut o pasiune tot mai mare pentru tesaturile luxoase si ornamentele decorative. Matase de damasc si brocart de fabricatie europeana au fost produse in Italia si Franta pana la emigrarea hughenotilor francezi protestanti in ultimul sfert al secolului al XVII-lea. Ei au adus cu ei cunostintele despre productia de matase atunci cand s-au relocat in toata Europa protestanta, de la Spitalfields, Anglia, pana la Krefeld, Germania. Dezvoltarea costisitoare a acestei noi industrii a mentinut totusi matasurile produse pe plan intern la un pret mai mare decat matasurile chinezesti importate.
Matasurile chinezesti erau de obicei modele brocartate de modele geometrice abstracte, realizate special pentru piata occidentala. Pentru a sprijini dezvoltarea unei industrii autohtone de matase, Anglia a interzis purtarea matasii chinezesti in 1699; alte tari au proclamat edicte similare. Matasurile produse in Europa au urmat gustul oriental al modelelor abstracte si au devenit cunoscute drept „bizare”, ramanand la moda pana in anii 1730, cand gusturile s-au schimbat si modelele florale grandioase au intrat in voga.
Decorarea pantofilor folosea mai multe tehnici: broderie de matase, pasaj aplicat din snur si broderie din fir de argint si aur care a fost realizata de broderii profesionisti de sex masculin care apartineau breslelor de broderie.
Initial, cataramele au intrat in moda datorita utilitatii lor. Samuel Pepys se refera la punerea cataramelor pentru prima data in 1660. Pana la sfarsitul secolului al XVII-lea, cataramele au depasit standardul siretului din panglica. Atat barbatii, cat si femeile au suferit din ce in ce mai mult de mania cataramei de-a lungul secolului al XVIII-lea. Cataramele au crescut in dimensiune si au devenit mai elaborate, inserate cu pasta aratatoare si pietre semipretioase. Cataramele barbatilor erau mai mari, dar ambele sexe si-au afisat bijuteriile pentru pantofi in timpul unei plecaciuni si o reverenta cu piciorul extins – metoda potrivita de introducere a zilei.
Pana la sfarsitul secolului al XVIII-lea, bogatia comerciala si industriala a creat o clasa de mijloc puternica, bogata, educata, dar subreprezentata politic, care se afla intre o ruptura din ce in ce mai adanca a elitei nobiliare si muncitorii saraci. Revolutiile americane si franceze au explodat din acest dezechilibru si, in cele din urma, demografia a castigat. Clasele de mijloc au urcat la putere si aveau sa devina intermediarii gustului.
In primele luni ale Revolutiei Franceze, Adunarea Nationala Franceza a cerut tuturor deputatilor sa renunte la cataramele lor valoroase de pantofi in beneficiul trezoreriei. Sesiunea legislativa din 22 noiembrie 1789 s-a deschis cu Marechal de Maille facand cadou patriotic cataramele sale de aur.
Secolul al XIX-lea
Dupa Revolutia Franceza, incaltamintea din piele simpla a devenit moda. Durabil si accesibil, era considerat mai democratic decat pantofii de matase brodata si scumpi, preferati anterior de elita. Tocurile au cazut din uz si dupa Revolutia Franceza, in conformitate cu noua filozofie democratica conform careia toti oamenii se nasc egali. Noile republici franceze si americane s-au uitat la modelele clasice de democratie pentru inspiratie si sapaturi la Pompei si din campaniile militare ale lui Napoleon din Egipt au adus un reinnoit interes pentru lumea antica si au inspirat design-urile neoclasice.
Moda feminina a capatat silueta unei coloane grecesti. Neutrele de alb si bronz au fost completate de tonuri inchise ale lumii clasice: rosu Pompei, verde crocodil si auriu bogat. Sandala a fost reinviata in perioada neoclasica, desi nu cu mare succes, mai ales in climatele mai reci din nordul Europei, unde, in schimb, pantofii au fost modelati cu decupaje captusite cu straturi de baza colorate sau vopsite cu dungi pentru a emula sandalele. In timpul razboaielor napoleoniene a existat o imagine inconsistenta a modei. La pantofi, folosirea tocurilor si formele degetelor de la picioare au variat, nefiind predominant niciun stil. Degetul patrat, introdus inca din anii 1790, nu a devenit stilul principal pana la sfarsitul anilor 1820, dar va ramane asa pentru urmatoarea jumatate de secol.
Pe masura ce fabricile desfigurau orizontul, multi tanjeau dupa calitatile pitoresti ale unui peisaj nealterat. O miscare de naturalism a adus in moda lungile promenade de tara; doamnele au inceput sa poarte „stropire”, jambiere adaptate dupa rochia militara barbateasca care protejeaza ciorapii de stropi si stropi de noroi. Mersul pe jos a devenit o moft numita „pietonism” si o activitate prescrisa pentru femei. Cizmele au fost purtate pentru aceasta activitate ca o alternativa sensibila la pantofii de moda. Botinele, denumite demi-botine sau semi-botine, au gasit atractie internationala in aceasta perioada.
In momentul in care regina Victoria a urcat pe tron in 1837, o miscare sentimentala si romantizata a maturat gandirea populara. Femeile au devenit expresii ale virtutii si ale feminitatii, costumul lor conservator si decorul modest reflectau gentilete constienta. Papuci de ied si matase au fost fabricati in cantitati mari la Paris si exportati in intreaga lume. Talpile, care au fost facute fara definitie la stanga sau la dreapta de mai bine de 200 de ani, erau acum exceptional de inguste, iar fetele delicate tindeau sa nu reziste mult, deoarece erau trase sub talpa la nivelul picioarelor, deteriorandu-se cu o purtare. Incaltamintea colorata si-a gasit favoarea in anii 1830 cu fuste pana la glezne, dar au cazut din uz in urmatoarele doua decenii. Fustele lungi si pline de la mijlocul secolului al XIX-lea ascundea picioarele de la vedere, cu poate ocazional privirea la un vampir cand femeia mergea sau valsa pe podea. Pana la mijlocul anilor 1850, incaltamintea alba sau neagra era considerata de delineatorii de moda a fi cea mai eleganta si de bun gust alegere, un standard care va dura multi ani.
Cu toate acestea, dupa mijlocul anilor 1850, odata cu introducerea suporturilor pentru fuste „crinoline” cu cadru de sarma, fustele au avut tendinta sa se incline si sa se balanseze, expunand piciorul si glezna. Acest lucru a adus interes pentru decorarea pantofilor. Modelele cusute in lant la masina, cu straturi de baza de matase colorate, numite „cameleoni”, au devenit la moda pentru tinute de casa si de seara. In timpul zilei, totusi, cizmele au devenit elemente esentiale modeste sub fustele sustinute de cadru de sarma. Cizmele cu sireturi laterale numite „Adelaides” in Anglia, dupa consoarta lui William al IV-lea, au fost facute pentru majoritatea ocaziilor in aer liber, pana cand imbunatatirea elasticitatii cauciucului a dus la dezvoltarea firului elastic care, tesut in chinga, a fost folosit pentru ghizele gleznei. Cizmele cu laturi elastice au fost denumite cizme „Garibaldi” in Europa dupa omul de stat italian care a unit Italia in anii 1860, iar cizme „Congres” in Statele Unite dupa Congresul american. Cizmele cu sireturi frontale au revenit la moda in 1860. Numiti „Balmorals”, dupa casa scotiana a reginei Victoria, stilul a fost considerat potrivit pentru imbracaminte de zi informala si ocazii sportive la inceput, dar in anii 1870 devenise cea mai comuna inchidere a tuturor cizmelor. Cizmele cu nasturi au fost introduse in anii 1850, dar in general nu au fost favorizate pana in anii 1880, cand potrivirea lor stransa si inchiderea eleganta au flatat glezna si piciorul subtiri mai mult decat stilurile cu sireturi. Numit „Balmorals”, dupa casa scotiana a reginei Victoria, stilul a fost considerat potrivit pentru imbracaminte de zi informala si ocazii sportive la inceput, dar in anii 1870 devenise inchiderea mai comuna a tuturor cizmelor. Cizmele cu nasturi au fost introduse in anii 1850, dar in general nu au fost favorizate pana in anii 1880, cand potrivirea lor stransa si inchiderea eleganta au flatat glezna si piciorul subtiri mai mult decat stilurile cu sireturi. Numit „Balmorals”, dupa casa scotiana a reginei Victoria, stilul a fost considerat potrivit pentru imbracaminte de zi informala si ocazii sportive la inceput, dar in anii 1870 devenise inchiderea mai comuna a tuturor cizmelor. Cizmele cu nasturi au fost introduse in anii 1850, dar in general nu au fost favorizate pana in anii 1880, cand potrivirea lor stransa si inchiderea eleganta au flatat glezna si piciorul subtiri mai mult decat stilurile cu sireturi.
Tocurile au fost reintroduse pe incaltamintea pentru femei la sfarsitul anilor 1850, dar nu si-au gasit atractie universala pana la sfarsitul anilor 1870. Istoricismul a fost o miscare importanta de la mijlocul secolului al XIX-lea; Stilul rococo si baroc a fost evident pe pantofi in anii 1860, cu revenirea la catarame si funde. Arcurile mari, cu mai multe bucle, erau numite „Fenelon”, dupa scriitorul francez din secolul al XVII-lea. Catarii, de asemenea, au revenit la moda ca parte a renasterii istorice a vechiului regim.
Exotismul a fost o alta miscare importanta a secolului al XIX-lea. Prin razboiul Crimeei, broderii turcesti au fost exportate pentru productia de fete de pantofi la sfarsitul anilor 1850 si cand Japonia si-a deschis portile comertului exterior in 1867, gustul pentru toate lucrurile orientale a revenit puternic. Matasurile brodate chinezesti sau matasurile brodate europene in gustul textilelor chinezesti si japoneze erau la moda si o paleta de culori cu influenta japoneza a dus la intrarea in voga a incaltamintei din piele maro, care avea sa devina un element de baza de moda.
Pana la sfarsitul anilor 1880, degetul patrat a cazut in cele din urma de la moda, inlocuit cu degete rotunjite si chiar migdale, iar toti pantofii erau acum fabricati cu definitii de talpa dreapta si stanga. Afacerile au inceput sa scada pentru producatorii de pantofi de mana, deoarece producatorii de masa au standardizat dimensiunile si au oferit latimi pentru potrivirea clientilor. Imbunatatirile in metodele si masinile de productie americane, precum si costurile de productie mai ieftine i-au pozitionat pe americani ca lideri producatori de incaltaminte pentru urmatorii cincizeci de ani.
Secolul al XX-lea
Incaltamintea neagra, maro si alba a predominat pana in anii 1920. Incaltamintea colorata a fost facuta aproape in intregime pentru rochia de seara, deoarece era vazuta ca fiind nepotrivit de stralucitoare pentru hainele de strada sau de zi. Dupa inceputul Primului Razboi Mondial in 1914, tivurile au inceput o urcare constanta pe picior, astfel incat prin armistitiu curbele senzuale ale copiului si gleznei au fost expuse. Tivul catarator a facut ca spatiul dintre partea de sus a ghetei si partea de jos a tivulului sa fie o distragere inestetica. Cizma a fost, in general, abandonata de la moda, desi a fost introdusa o cizma „cazaca” sau stilul cu tragere si a avut un oarecare succes la sfarsitul anilor 1920.
Impactul pantofului asupra siluetei complete trebuia acum calculat pentru a gasi un stil complementar. In anii 1920, tocurile scurte si curbate au devenit mai inalte si mai drepte, ceea ce a strans muschiul gambei, slabind aspectul gleznei si scurtand piciorul facandu-l sa para mai mic. Chiar si vampul a fost taiat mai jos pentru a expune mai mult din copp.
In anii 1930, cizmarii devenisera designeri de pantofi. Culoarea, forma si decorarea au explodat literalmente la picioarele modei. O mare varietate de spectatori, oxford, pantofi, sandale, brogues si alte stiluri umpleau magazinele de pantofi. Salvatore Ferragamo a reinviat chopine-ul in 1937, folosind pluta pentru a crea talpi cu platforma. Pe plan international, stilul a avut un succes limitat, dar odata cu inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial (1939-1945) stilul a crescut in popularitate. Razboiul a dus la o lipsa de piele pentru incaltamintea civila; talpi groase din lemn sau pluta si fete din piele de inlocuire din rafie, canepa sau material textil. In Statele Unite, unde rationalizarea a fost mai putin severa decat in Europa, pantofii cu platforma erau mai des din piele, dar femeile erau rationalizate la doua perechi de pantofi pe an.
Tocul conic inalt a ramas la moda de la sfarsitul anilor 1920 pana la mijlocul anilor 1950, cu doar modificari subtile de forma, pana cand tocul italian, redenumit „stiletto”, a devenit moda la sfarsitul anilor 1950. Inalt si foarte zvelt, cu un miez metalic, calcaiul a fost numit dupa arma dintr-un motiv. Calcaiul ingust a creat o presiune de sute de lire sterline pe centimetru patrat la fiecare pas, marcand linoleum si podele din lemn. Vizitatorii Luvru au fost obligati sa imbrace calcai de plastic pentru a proteja podelele antice. Tocul stiletto, asociat cu un varf ascutit ascutit, a fost stilul de pantofi cel mai estetic care a fost conceput vreodata. Degetul ascutit a ingustat vizual piciorul, iar calcaiul inalt a strans muschiul gambei, slabind glezna. Din punct de vedere medical, a fost cea mai proasta combinatie creata vreodata. Multe femei si-au intors gleznele pe varfurile de metal, prinderea varfurilor in camine de vizitare, gratare de metrou sau chiar crapaturi pe trotuar; calcaiul inalt a fortat piciorul inainte in degetul ascutit, ceea ce a scurtat degetele de la picioare, provocand bunion si ciocan.
Ca reactie, o cizma patrata, cu tocuri joase, a revenit la moda la mijlocul anilor 1960. Impreuna cu fuste mini, cizma a scos in evidenta piciorul si a dat un Elan tineresc modei zilei. Cizmele au aparut pe scena modei in acelasi timp cu dansurile populare „go-go” ale zilei si au devenit rapid cunoscute sub numele de cizme go-go – de obicei botine albe.
La inceputul anilor 1970 s-a revenit platforma care a realizat doua fapte deodata. Eliberarea femeilor s-a reflectat in talpile inalte care le-au pus femeile pe picior de egalitate cu barbatii. In acelasi timp, platformele erau complementare lungimii piciorului, evidentiate in pantaloni fierbinti, fuste mini si pantaloni cu picioare lungi.
De la inceputul anilor 1970, incaltamintea de moda a fost eclipsata de fenomenul pantofilor sport. Anual s-au vandut mai multi alergatori, alergatori, antrenori si pantofi de baschet decat pantofi la moda. Progresele stiintifice in ceea ce priveste potrivirea si confortul au fost asociate cu designul constient si marketingul celebritatilor, creand o frenezie nebuna pentru fiecare design nou lansat. Expertii in moda pot batjocori pantofii sport ca fiind moda, dar multi designeri au adus un omagiu stilului in versiuni de lux in ultimii treizeci de ani.
Incaltamintea de inalta moda a ultimului sfert al secolului al XX-lea a constat aproape in intregime din renasteri. Pantoful cu toc stiletto si varf ascutit de la sfarsitul anilor 1950 si inceputul anilor 1960 a fost stilul de inalta moda de la sfarsitul anilor 1980 si inceputul anilor 1990. De fiecare data cand pantoful cu platforma a revenit la moda, a fost puternic inspirat de incarnarea anterioara. Pantofii cu platforma din anii 1990 au fost de multe ori recreatii perfecte ale predecesorilor lor din anii 1970, pana la punctul in care a fost aproape imposibil sa faci diferenta dintre versiunile retro si adevaratele vintage.
Ajustarea subtila a formelor tocului, formelor degetelor, decoratiunilor, culorilor si materialelor, precum si combinatiile in care sunt utilizate sunt singurele elemente care definesc ultimii treizeci de ani de incaltaminte de moda din stilurile anterioare. Multiplicitatea este cheia incaltamintei de moda de la inceputul anilor 2000: stiletto, platforme, tocuri groase, tocuri joase, degete ascutite, degete patrate, cizme, pantofi si balerini. Practic, toate stilurile sunt disponibile in acelasi timp si toate sunt la varful modei.
